Bell & Ross BR-X1 Hyperstellar - Skelett Chronograph

Bell & Ross hat einen neuen Zeitmesser, den BR-X1 Hyperstellar, mit einem hohen Maß an Moderne durchdrungen. Inspiriert durch den Raum, ist der Fall sehr komplex, bestehend aus Aluminium, Gummi und Grade 5 Titan-Elemente. Angus Davies dons seinen Raumanzug und nimmt einen genaueren Blick auf diese auffälligen Skelett Chronographen.

Ich erinnere mich noch als ein junger Junge, spazieren um mein Schlafzimmer mit einem Rucksack auf meinem Rücken und zwei leere Coca-Cola-Flaschen angebracht beidseitig als vorgetäuschte Luftbehälter. Das überdimensionale Paar Kopfhörer auf meinem Kopf erlaubte mir, 'Space Control' zu hören und die Wellington-Stiefel, die ich bewährte hervorragende Spaceboot-Ersatzteile trug. In meinem Kopf war ich ein passend gekleideter Astronaut, der die Mondoberfläche in einer imaginären Welt der Schwerelosigkeit verhandelte. Und die musikalische Erzählung zu dieser knabenhaften Traumwelt war definitiv David Bowies 1969 erschienene Veröffentlichung 'Space Oddity'. In der Tat, die Linie "Kannst du mich hören, Major Tom?", Trieb meine Phantasie wie keine andere.
Der Raum fährt fort, die Träume von vielen zu treiben und ich vermute, daß er noch die nächtlichen Gedanken der heutigen jungen besetzt. Allerdings bietet Raum auch weiterhin Inspiration für die Schaffung von Objekten der Begierde und Betankung der visionären Gedanken von vielen Erwachsenen.

Ins Leben gerufen von Bell & Ross zu Beginn dieses Jahres, ist die BR-X1 Hyperstellar ein Skelett Chronograph, von der Welt der Raumfahrt inspiriert und mit einem höchst ungewöhnlichen Ästhetik präsentiert. Sein Gehäuse besteht aus modernsten Materialien, wie Titan Titan 5, und seine Styling ist sehr modern.

Das Zifferblatt

Der BR-X1 Hyperstellar ist mit einem metallischen 'electric blue' Aluminium ummantelt und verzichtet auf ein konventionelles Zifferblatt und bietet eine offene Landschaft mit beweglichen Teilen und verschiedenen Indikationen. Dies ist ein faszinierendes Gebiet, betrachtet durch ein grau-getöntes Saphirglas, das den Träger anfleht, zu erforschen.

Die Stunden- und Minutenzeiger sind teilweise skelettiert und mit Lumineszenzbehandlung in der Nähe ihrer Spitzen ausgekleidet. Die zentrale Chronographenhand hat ein facettiertes Gegengewicht und interagiert mit einem "Steingrau" Kapitelring. Eine Tachymeterskala ist auf dem vorgenannten "elektrischen blauen" Aluminiumflansch dargestellt.

Dieses Zifferblatt liefert eine faszinierende Schicht von Teilen. Sitzen auf hohen, leuchtenden Stunden-Marker überstehen über die mechanischen goings-on unten. Sie scheinen in ein Meer des Nichts zu greifen, fast auf Luft zu schweben und die Symbolik dieser raumgestützten Uhr zu verstärken. Um 3 Uhr wird eine kleine laufende Sekundenanzeige mit minimalen Markierungen dargestellt, so dass die skelettierte Bewegung weiter unten zu sehen ist.
Um 9 Uhr befindet sich ein 30-Minuten-Chronographenregister. Es ersetzt die übliche Hand mit einem Vier-Speichen-Rad, markiert mit einer diskreten Linie und Zusammenarbeit mit einem elektrischen blauen Ring, um die verstrichenen Minuten zu zeigen. Dieses freischwingende Designelement ist sowohl auffällig als auch funktionell.
Auf der Unterseite des Saphirkristalls werden die Nomenklatur und das Logo der Marke angewendet. Tatsächlich ist eine wesentliche Stärke dieses Entwurfs, daß die verschiedenen Komponenten, sichtbare Zifferblattseite, in verschiedenen Höhen präsentiert werden und dadurch visuelles Interesse verstärken.
Eine Blende bei 6 Uhr kennzeichnet einen weißen Hintergrund und hebt das vorherrschende Datum hervor. Eine Reihe von offen gearbeiteten Daten schmücken die Peripherie einer Gitterplatte. In ihrer Mitte zeigen große offene Abschnitte eine Reihe von Rädern und Bewegungskomponenten, einschließlich des Stundenrades und des Minutenrades.
Das Zifferblatt ist sehr gut lesbar und bietet einen faszinierenden Einblick in einige Bereiche der Bewegung, die normalerweise nicht sichtbar sind.

Der Fall

Die Produktdesigner von Bell & Ross haben sich das Leben nicht leicht gemacht. Die Gehäusekonstruktion des BR-X1 Hyperstellar ist unglaublich komplex. Das Gehäuse besteht aus Titan und Aluminium. Die Abdeckung, das Zentrum und die Umrandung des Gehäuses sind aus poliertem und mikrogeblitztem Titanium 5 gefertigt.

Die Lünette wird in einem auffälligen, blau eloxierten Aluminium geliefert, während grauer Gummi einen zusätzlichen Zugang zum Materialbestand bietet. Vier Schrauben, eine in jeder Ecke der Fallfront, zusammen mit vier weiteren Schrauben, die die Rückseite besetzen, stellen ein standhaftes Mittel zur Verfügung, um die Zusammenfügung der Teile zusammen zu halten. Zwei zusätzliche Schrauben an der linken Flanke des Gehäuses halten die Gummieinsätze in Position.
Während der BR-X1 Hyperstellar misst 45mm im Durchmesser, seine Größe erscheint kleiner, wenn abgenutzt, wegen der minimalen Vorsprung der Laschen. Tatsächlich sind die Ansätze sehr kurz, während die Zwischenhornbreite beträchtlich ist, wodurch genügend Raum für das Breitformatband zur Verfügung gestellt wird. Der graue Riemen passt Alligatorleder mit grauem Gummi zu angenehmer Wirkung.

Ich persönlich fand, dass der BR-X1 Hyperstellar trotz seiner offensichtlichen Größe und seiner sehr originellen Form eine sehr angenehme Passform verlieh. Die Krone schmiegt sich schüchtern in das Gehäuse, teilweise versteckt von den benachbarten Gummischützern. Die Chronographen-Drücker sind charmant mit den gleichen "Fast forward" und "rewind" -Symbole auf Bandrecordern von früher gesehen geschmückt. Die Drücker sind jedoch über ihre spielerische Gestaltung hinaus sehr einfach zu bedienen.

Die flache Oberfläche des Gehäuserücks weist eine kleine Blende auf, die sich nach dem teilweisen Anblick der Selbstaufzugsbewegung im Inneren befindet. Diese zentrale flache Oberfläche ist vertikal gebürstet und gewährt einen herrlichen Kontrast zu den hochpolierten abgewinkelten Kanten des Gehäuses. Dieses wiederholte Zusammenspiel von satingebürsteten und polierten Oberflächen macht den Gestationsvorgang dieser Zeituhr langwierig, aber das schöne Ergebnis rechtfertigt Bell & Ross's Bemühungen.

Die Bewegung

Das Kalibrierautomat BR-CAL.313 basiert auf einer ETA 2892 mit einem Dubois DD2162 Modul ausschließlich für Bell & Ross. Es verfügt über 56 Juwelen und die Balance hat eine Frequenz von 28.800 vph (4Hz).
Bell & Ross tantalise die Träger mit dem einfachsten Blick auf das Gleichgewicht Rad über die oben erwähnte Blende auf dem Gehäuseboden. Trotzdem wurde meinen neugierigen Augen ein sinnvoller Anblick der Bewegungsfront versagt. Darüber hinaus sind diese Komponenten präsentiert Zifferblattseite, während sichtbar sind schwer zu untersuchen, in geringen Einzelheiten durch die getönten Saphirglas. Es ist daher schwierig, die Qualität der Finissage zu kommentieren.
Allerdings kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Druckstücke reibungslos funktionierten, mit einer angenehm positiven Wirkung.

Schlußbemerkungen

Bell & Ross hat die quadratisch geformte Uhrenschatulle sehr zu ihren eigenen gemacht, indem sie ihre Modelle mit einer sofortigen Erkennbarkeit viele andere Uhrenmarken würde zweifellos begehren. Der Bell & Ross BR-X1 Hyperstellar baut auf diesem Rezept der Originalität auf und liefert ein faszinierendes Dial-Scape und einen komplexen Fall, der zu anspruchsvoll für neugierige Finger zu ignorieren scheint. In der Tat ist dies eine Uhr, die Sie wiederholt untersuchen möchten, die Beurteilung der verschiedenen taktilen Oberflächen präsentiert und die faszinierende Raum Alter Designsprache verwendet.

Vor allem, mit dem geschickten Schlaganfall eines Designers Bleistift, Bell & Ross hat mich dazu ermutigt, zu erinnern und zu reflektieren, meine Kindheitsträume von Weltraumforschung. In der Tat, mit dem Bell & Ross BR-X1 Hyperstellar an mein Handgelenk geschnallt, meine Proteinpillen verbraucht und mein Helm befestigt, fühle ich mich jetzt für einen Raumflug geeignet ausgestattet. Hörst du mich, Major Tom? mehr sehen fake rolex und replica rolex air king

Ancon Uhren ¶

Die Ancon-Linie ist derzeit in vier Kollektionen aufgeteilt, wobei alle Modelle den gleichen Durchmesser von 45mm mit einigen Hauptunterschieden haben. Das Meer Schlagschatten ist ihre traditionellen Stil Taucher, erhältlich in Bronze, Edelstahl und PVD - beschichtetem Stahl. Das Meer Schlagschatten Kalifornien spiegelt die Sea Schattenmodelle verwendet aber eine Panerai-Stil Kalifornien Wahl mit einer Mischung aus römischen und arabischen Ziffern. Der Magnus ist ein Re-Imagining von Vintage Rolex Milgauss Modelle mit Bronze Fällen. Schließlich gibt es die neue M26 Tank Kollektion , die nur in Bronze und hat einen Entwurf, der von den anderen drei Sammlungen unterscheidet.

Alle Modelle verwenden automatische japanische Miyota Bewegungen - 8215 Kaliber in der Sea Shadow und Magnus Kollektionen und eine neuere 9015 Kaliber in der M26. Die M26 fügt auch eine Ausstellung zurück nicht verfügbar auf den anderen Modellen. Trotz einer einfachen Arbeitstrieb Bewegung, Miyotas haben einen ausgezeichneten Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit. Sie sind beeindruckend glatt und ruhig - Wicklung und Einstellung der Uhren merken Sie, dass sie nicht wie sub-1000 $ Uhren fühlen. In der Tat sie fühlen und klingen besser als die meisten ETA Bewegungen in weit, weit teurer Uhren gefunden. Der einzige Nachteil bemerkte ich, dass die 8215 nicht Hacking Sekunden (die 9015 tut).

Das Qualitätsgefühl erstreckt sich auf alle Komponenten. Die Lünette Ratsche wirklich gut ohne jeglichen Durchhang, mit befriedigenden und deutlichen Klicks zwischen jeder Kerbe. Die Kronen schrauben glatt und fühlen sich fest, nicht Wackeln und Biegen auf ihre Stiele wie einige andere Marken. Das Finish der Koffer und Schnallen ist sehr gut. Sie verwenden Saphir-Kristalle und massiv aussehende Riemen Pins und Schrauben. Die M26-Ausstellung zeigt eine schön fertiggestellte Bewegung, die bei einer Mid-Range-Swiss-Watch nicht fehlen würde. Die Hände sind schön, besonders auf dem Sea Shadow California.

Die Verpackung ist auch ein echtes Highlight der Marke - Sie erhalten eine schön gearbeitete Kirsch-Holzkiste mit einem lasergravierten Ancon-Logo auf der Vorderseite. Im Inneren finden Sie einen schönen gefüttert Filz Innenfutter, und einen schönen Bonus - ein Ersatzgurt und die Werkzeuge, um die Gurte zu ändern. Bei den Modellen "Magnus" und "Sea Shadow" erhalten Sie ein NATO-Armband im Maratac-Stil, während das M26 mit einem zweiteiligen Segeltuch ausgestattet ist. Sogar die Riemenwerkzeuge sind eindrucksvoll gut - nicht 300 $ Schweizer Schraubendreher kümmern sich, aber nichts zu spotten, egal. mehr sehen rolex replika und replica rolex submariner

Arnold & Sohn Firmenprofil

Arnold wurde 1770 zum gemeinsamen Gewinner des Longitude Prize ernannt. Er hatte sechs Jahre gewidmet, um seine Lösung zu perfektionieren. Captain James Cook benutzte den neuen Chronometer von Arnold auf seinen Reisen in den Südseefahrten von 1772 bis 1775. Arnold hatte ein Hightech-Design-Feature in Form eines Bimetallstreifens eingebaut, der eine Temperaturkompensation erlaubte. Gleichzeitig löste Arnold das Problem der Reibung in der Gleichgewichtsfeder, wobei Reibung der Feind aller präzisen Zeitmessung war.

In einer Revision und Verbesserung auf seinem ursprünglichen Entwurf führte Arnold ein größeres Chronometer 1777 ein. Der Chronometer wurde Invenit et Fecit unterzeichnet und in einer limitierten Auflage von nur 36 erstellt. Diese technischen Fortschritte bedeutete, dass Arnold Patente herausnehmen musste, um seine zu schützen Wichtigsten Erfindungen. Arnold & Son wurde zum führenden Anbieter von Chronometern für die Royal Navy und das grundlegende Design des von Arnold entwickelten Chronometers blieb bis Ende des 20. Jahrhunderts unverändert.

Firma wird Arnold & Sohn

Arnold wurde 1787 Arnold & Sohn und die Firma J. Arnold & Son hat als Hersteller von Präzisionsuhren und Chronometern überlebt. Arnold produzierte 1787 den ersten Taschenchronographen, der den Astronomen Royal so beeindruckte, dass er beschloss, ihm einen neuen Namen zu geben, den von "Chronometer", und der Begriff blieb bis heute erhalten.

Es hilft immer Technik, wenn es ein Gefühl der scharfen Rivalität gibt. Arnolds Hauptkonkurrent war Thomas Earnshaw, (1749 - 1829). Basierend auf Arnolds Arbeit, Earnshaw, weiter vereinfacht den Prozess der maritimen Chronometer-Produktion, so dass sie für die breite Öffentlichkeit. Es blieb Debatte über Arnolds Beitrag zur Lösung von Längengrad und es war erst nach seinem Tod im Jahr 1805, dass der Board of Longitude vergeben ist Sohn die Summe von £ 3000.

John Arnold Marine Chronometer

John Arnold und Abraham-Louis Breguet

Ein zeitgenössischer und guter Freund von Arnold war der große französische Uhrmacher Abraham-Louis Breguet. In dieser einfacheren Zeit war Arnold glücklich, Breguet eine freie Hand zu geben, um seine Erfindungen und Techniken in seine eigenen Uhren einzuführen oder zu entwickeln. Dazu gehörten Arnolds Balance-Designs, seine Schraubenfedern aus Stahl oder Gold, die Federarretierung, die Spiralfeder sowie Arnolds sauberes und elegantes Zifferblattdesign.

In der Tat ist das klassische Breguet-Zifferblatt identisch im Layout zu der Emailzifferblatt Arnold hatte für seine kleinen Chronometer, zuerst erschienen im Jahr 1783 entworfen. Es ist auch interessant zu beachten, dass die weltweit führende Autorität auf Breguet, der verstorbene George Daniels, seine Zifferblätter auf einige gestylt Der Breguet Design-Konzepte, so in Wirklichkeit die Daniels 'Zifferblatt Design zurück zu britischen Händen etwa 200 Jahre nach Breguet nahm seine Inspiration von einem anderen großen britischen Uhrmacher. Arnolds Sohn John Roger war ebenfalls Lehrling bei Abraham-Louis Breguet sowie seinem eigenen Vater.

John Arnold und AL Breguet Chronometer mit Tourbillon (1808)

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass zwischen ihnen Arnold und Breguet die moderne mechanische Uhr erfunden haben, wie wir sie heute kennen. Und eine der bedeutendsten Erfindungen von Arnold, die Spiralfeder wird immer noch in den meisten modernen mechanischen Armbanduhren verwendet.

John Arnold starb 1799 im Alter von dreiundsechzig und wird in Chislehurst, Kent begraben. John Roger sein Sohn setzte das Geschäft erfolgreich nach seinem Tod fort. Sein Geschäftspartner war Edward John Dent (1790 -1853), ein berühmter englischer Uhrmacher für seine hochpräzisen Uhren. Dent ist der Mann, der die Uhr gebaut hat, die wir heute als Big Ben kennen. In Bodmin, wo Arnold begann seine illustren Karriere gibt es eine Straße mit dem Namen Arnold's Passage. Direkt an der Fore Street markiert eine Gedenktafel die Stelle.

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Einen nahen Blick an Uhr-Kasten-Entwurf und Aufbau nehmen

In der vergangenen Woche haben wir gezeigt, wie neue Materialien die Leistung von innen und außen beeinflussen. In einem dieser Beiträge diskutierten wir, wie Materialien für Gehäuse, Blenden, Armbänder und Gurte werden immer fortschrittlicher in Bezug auf Haltbarkeit, geringere Gewicht und Kratzfestigkeit.

Aber das, worüber wir nicht gesprochen haben, ist das Wesen der Uhr: der Fall selbst. In der Tat ist eines der wichtigsten Design-Elemente eines Zeitmessers seine Form. Von rund zu rechteckig, von quadratisch bis länglich, bestimmt der Look einer Uhr ihren Reiz - und das beginnt mit der Gehäuseform und ihrem Profil.
Alle Fälle sind nicht gleich. Ein Uhrengehäuse kann kunstvoll, nachdenklich, einfach und elegant, oder es kann fett, dreidimensional, robust und High-Tech in der Natur sein. Ein Fall kann leichter zu bearbeiten und zusammen als ein anderer Fall sein. Tatsächlich können Fälle von einem festen Block des Materials gemahlen werden oder können Dutzende - sogar Hunderte - der Teile haben, die zusammengefügt werden müssen.
In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, während der Art-Deco-Zeit, waren viele Fälle quadratisch und rechteckig (wie der berühmte Cartier Tank oder die Ikone Jaeger-LeCoultre Reverso). Die Roaring Twenties führten zu ungewöhnlich geformten geometrischen Fällen und ergonomisch gebogenen Fällen. Jedoch, von den späten dreißiger Jahren und in die vierziger Jahre und die fünfziger Jahre begannen wir, mehr runde Uhren zu sehen. Dies ist, weil die Leute begannen, wasserdichte Uhren zu verlangen, und es war viel einfacher, eine runde Uhr wasserdicht als eine quadratische mit so vielen Kanten und Winkel zu machen.
Sobald die utilitaristische Notwendigkeit der Wasserresistenz erobert wurde, begannen die Marken, an Fällen zu arbeiten, die zu Kunst wurden - und neue Formen erschienen, einschließlich Skulpturen, Münzenkoffer, Dali-inspirierte Formen und vieles mehr.

Die heutigen Luxus-Uhrenmarken bieten einen Fall für alle. Während einige Sport-Uhren-Unternehmen Mühle ein Fall aus einem einzigen Block aus Metall, um es robuster und robuster, andere Marken bauen komplexe Fälle mit Dutzenden von Teilen, um ihre Fähigkeiten, um einen Fall würdig der Bewegung im Inneren produzieren zu demonstrieren. Diese mehrteiligen Gehäuse sind nicht schwächer oder weniger wasserdicht als ein solide Blockgehäuse, solange sich die Marke auf Dichtungen, Verschraubungen, Schraubverschlußgehäuse und Kronen und ein insgesamt präzises Zusammenspiel von Teilen konzentriert.
Die Herstellung eines Uhrengehäuses beginnt aus einer Form - eine Putz-oder 3-D-gedruckte Wiedergabe von dem, was der Fall aussehen wird. Wenn alle Teile und Winkel zugelassen sind, wird das Gehäusematerial ausgewählt und hochpräzise Schneidmaschinen fräsen die Gehäuseteile (Stollen, Seiten, Rücken, Lünette usw.).

Jedes dieser Teile wird dann zusammengebaut und ordentlich befestigt und beendet mit erstaunlichen Winkeln, Fasen und mehr - die alle zu einer sehr erkennbaren fertigen Zeituhr führen. Es ist keine leichte Aufgabe, einen Fall, der von einem überfüllten Raum unterscheidbar ist, aber Top-Uhrenmarken tun.

Stoppen Sie in unserem Speicher zu jeder Zeit und wir können einen Seite-an-Seite Vergleich von einigen der feinsten Fälle und Formen auf dem Markt tun. mehr sehen rolex replica und replica rolex sea dweller

Schlussfolgerungen

Jedermann, das die Uhr liebt, aber denkt, dass es irgendwie groß ist, sollten die kleineren 42mm Versionen betrachten. Wenn Sie große Uhren lieben dann das Hanhart Pioneer Monoscope könnte nur ein Fit für Sie sein. Die Uhr trägt wirklich gut, die Größe und das Gewicht ist gut ausbalanciert. Es fühlt sich nicht zu schwer oder sperrig am Handgelenk. Ästhetisch ein wahres Erbe Chronograph aus dem goldenen Zeitalter von Hanhart. Der Preis der Modell I Bewertung beträgt € 2850, Sie haben zu zahlen € 200 mehr für die Version auf dem Armband.

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